Ταξιδιωτικό δρομολόγιο στη Γαλλική Ριβιέρα

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

L’ILE ROUSSE

Χτισμένο σε ένα επικλινές πίσω δρόμο Bandol, αυτό το ορόσημο ξενοδοχείο 67 δωματίων ήταν ένα hotspot στην εποχή της ακμής του λόγω της ασυναγώνιστης τοποθεσίας στην παραλία και παραμένει ένα από τα καλύτερα στοιχήματα για μπρονζέ και φαγητό. Τα μοντέρνα δωμάτια είναι βαθιά άνετα και το σπα προσφέρει πολλές τονωτικές περιποιήσεις θαλασσινού νερού όλο το χρόνο. Στο εστιατόριο Les Oliviers, το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα με αστέρι Michelin, καινοτόμα πιάτα μπορεί να περιλαμβάνουν γλυκά ψωμάκια με βούτυρο φυκιών, ελβετικό σέσκουλο και μορέλες, που σερβίρονται σε ένα ονειρικό περιβάλλον παραλίας.

Διεύθυνση : 25 Boulevard Louis Lumière,
83150 Bandol, Γαλλία
Ιστοσελίδα : thalazur.fr
Τιμή : Δίκλινο από περίπου 215 £

LA CALANQUE DE FIGUEROLLES

Αυτό το funky ξύλινο ξενοδοχείο και εστιατόριο, στο τέλος των πέτρινων σκαλοπατιών που οδηγούν σε έναν μικρό όρμο κοντά στο La Ciotat, είναι ένας ιδιόρρυθμος συνδυασμός άγριας λαμπρότητας και παιχνιδιάρικης φιλοξενίας με πνεύμα Robinson Crusoe. Τα δωμάτια κυμαίνονται από διαμερίσματα με κουζίνες έως μικροσκοπικούς σπαρτιατικούς χώρους για σκληροπυρηνικούς πεζοπόρους της Medicine. Το βράδυ, οι ντόπιοι συρρέουν στο εστιατόριο Chez Tania για να παρακολουθήσουν τις ροζ-πορτοκαλί ανταύγειες στη θάλασσα ενώ μοιράζονται πιατέλες με αντιπάστι, ακολουθούμενα από χτένια και ριζότο με αχινό.

Διεύθυνση : Calanque de Figuerolles, 13600 La Ciotat, Γαλλία
Τηλέφωνο : 33 4 42 08 25 94
Ιστότοπος : figuerolles.com
Τιμή : Δίκλινο από περίπου 105 £

LES ROCHES BLANCHES

Υπέροχα ανακαινισμένο από την αρχιτέκτονα Monika Kappel, αυτό το διαμάντι πολλαπλών επιπέδων Cassis βρίσκεται σε ένα άλσος από ανεμοδαρμένα πεύκα με ομπρέλα. Τα φωτεινά αρ ντεκό δωμάτια είναι στολισμένα με χαλαρωτική άμμο και ώχρα, και όλα έχουν βεράντες με θέα στη θάλασσα με θέα στην ακτή. Ανάμεσα στις βουτιές στην πισίνα και σε μια φυτική περιποίηση στο Sisley Spa, δοκιμάστε τις υπέροχες δημιουργίες μπιστρό του σεφ Florian Cano, μαζί με ένα παγωμένο ποτήρι κρασί.

Διεύθυνση : 9 Avenue des Calanques, 13260 Cassis, Γαλλία
Τηλέφωνο : 33 4 42 01 09 30
Ιστότοπος : roches-blanches-cassis.com
Τιμή : Δίκλινα από περίπου 215 £

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΓΗΤΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

LA VILLA MADIE

Αυτό το εστιατόριο Cassis με δύο αστέρια Michelin, κρυμμένο σε έναν σκιερό κολπίσκο δίπλα σε έναν καθαρό κολπίσκο, είναι σχεδόν τόσο πνιγμένο όσο γίνεται. Με επικεφαλής τον σεφ Dimitri Droisneau, στεγάζεται σε μια ηλιόλουστη βίλα, που προσφέρει απίστευτα θαλασσινά: γλέντι με αστακό στον ατμό, ψητό μπαρμπούνι ή λαβράκι και ντελικάτες συνδυασμούς τοπικών προϊόντων. Αν ψάχνετε κάτι πιο απλό, ανεβείτε στο La Petite Cuisine, που σερβίρει πίτσα και ψητό κρέας.

Διεύθυνση : Avenue de Revestel-anse de Corton, 13260 Cassis, Γαλλία
Τηλέφωνο : 33 4 96 18 00 00
Ιστότοπος : lavillamadie.com
Τιμή : Περίπου 110 £ για δύο

LA TABLE DE NANS

Πάνω από έναν απίστευτα γραφικό κυρτό παραλιακό δρόμο στο La Ciotat, αυτό το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο είναι το ιδανικό μέρος για ένα χαλαρό γεύμα ή δείπνο με θέα στον γαλάζιο κόλπο και τα πανύψηλα δέντρα. Στην κουζίνα, το Nans Gaillard είναι ένα πιάτο με κλασικά, όπως ψαρόσουπα, κοκκινιστό μοσχαρίσιο κρέας και ψητό ψάρι περιχυμένο με ελαιόλαδο. Η εξαιρετική χαρακτηριστική του τάρτα λεμονιού τα ξεπερνά όλα.

Διεύθυνση : 126 Corniche du Liouquet, 13600 La Ciotat, Γαλλία
Τηλέφωνο : 33 4 42 83 11 06
Ιστότοπος : latabledenans.com
Τιμή : Περίπου 70 £ για δύο

KVamp;B

Κρυμμένο μακριά από την πολυσύχναστη παραλία, αυτό το μικρό wine bar και μπιστρό είναι ένα απαραίτητο pit-stop για μια βουτιά στους αμπελώνες του Bandol, με οδηγό τον φιλικό ιδιοκτήτη Philippe Kopecky. Δοκιμάστε το Château Pradeaux ή το Château de Pibarnon και μείνετε για ένα δείπνο με παραδοσιακά προβηγκιανά πιάτα από το μενού μαυροπίνακα, όπως μοσχαρίσιο στιφάδο, πάπια, αρνί με ταπενάδα και μια υπέροχη κρέμα μπρουλέ.

Διεύθυνση : 5 Rue de la Paroisse, 83150 Bandol, Γαλλία
Τηλέφωνο : 33 4 94 74 85 77
Τιμή : Περίπου 55 £ για δύο

Είναι νωρίς το πρωί σε μια μικροσκοπική παραλία με βότσαλο. Ζεστό κρυστάλλινο νερό κυλάει στα πόδια μου, αλλά δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από το γιγάντιο αρπακτικό πουλί που κάθεται ψηλά στον λαμπερό μπλε ουρανό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το άγριο λαξευμένο ράμφος και το μεγαλοπρεπές κεφάλι που κοιτάζει το τοπίο, αλλά δεν θα κατρακυλήσει, όπως οι θρασύδειλοι γλάροι που αρπάζουν μπαγκέτες που ευδοκιμούν στις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές της Ριβιέρα. Αυτό το αρπακτικό σαν ροκ υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια και δεν πάει πουθενά.

Η απόκρημνη σιλουέτα είναι κάτι σαν ορόσημο σε αυτά τα μέρη. Στέκεται φρουρός πάνω από μια μυστική είσοδο, το La Calanque de Figuerolles, κρυμμένο στη βάση 87 πέτρινων σκαλοπατιών λίγο έξω από την πόλη La Ciotat. Έχει εμφανιστεί σε δεκάδες γαλλικές ταινίες. Πριν από αυτό, το 1907, ο Georges Braque ήρθε εδώ με ένα καβαλέτο κατά τη σύντομη περίοδο Fauve του και ζωγράφισε αυτό που είδε – ένα κομμάτι μοβ και κίτρινης λαμπερής πέτρας πάνω σε έναν γαλάζιο ουρανό και έναν κολπίσκο υάκινθου.

Σήμερα, οικογένειες κάνουν πικνίκ στην παραλία ή στη σκιά των πεύκων ομπρέλας, έφηβοι βουτούν από τους γκρεμούς και κουλουριάζονται με τις φίλες τους στα δροσερά, σκαλισμένα στον αέρα σπήλαια. Οι Γάλλοι έχουν ένα όνομα για τον περίεργο σχηματισμό βράχου του μικροσκοπικού όρμου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί μόνο εδώ – , μια συμπαγής «πουτίγκα» από αρχαίες πέτρες, ιζήματα και κόκκινο πηλό που με κάποιο τρόπο έχει πάρει το δρόμο της προς τη θάλασσα.

Το σούρουπο, όταν όλοι οι άλλοι σηκώνουν τον εξοπλισμό της παραλίας τους στα απότομα σκαλοπάτια προς το δρόμο, λίγοι τυχεροί πηγαίνουν στο Chez Tania του La Calanque, ένα εστιατόριο και ξενοδοχείο που βρίσκεται πίσω από την παραλία που είναι επίσης γνωστή ως «La RIF» – République Indépendante de Figuerolles. Είναι μαγική ώρα. Ζευγάρια βγαίνουν από τα δωμάτιά τους, με φρέσκο ​​ντους και έτοιμα για απεριτίφ ηλιοβασιλέματος στην ξεπερασμένη ξύλινη βεράντα. μια σερβιτόρα στρώνει τραπέζια στην τραπεζαρία, ένα συνονθύλευμα vintage περιέργειας, ταβάνια από μπαμπού και θαυμαστές αποικιακού στιλ. Η ατμόσφαιρα είναι όλα μέρος του θέματος του ξενοδοχείου με τη μπανάνα – δημοκρατία. «Δεν μοιάζει με τη Γαλλία. Γι’ αυτό το ρολόι μας είναι ρυθμισμένο μια ώρα πίσω από την ώρα της Γαλλίας», χαμογελάει ο Γρηγόρη Ρεβερσόν, ο 49χρονος ιδιοκτήτης.

Είναι ο εγγονός του Igor και της Tania Reverchon, οι οποίοι διέφυγαν από την κομμουνιστική Ρωσία και άνοιξαν την αρχική παράγκα για σνακ σε αυτόν τον ιστότοπο το 1956, προσθέτοντας μερικά δωμάτια όπου οι φίλοι μπορούσαν να κοιμηθούν χωρίς γεύματα ποτισμένα με βότκα. «Όταν ήμουν μικρός, έβαζα μπλίνι στην κουζίνα και τα έφερνα ζεστά στα τραπέζια», θυμάται. Το μέρος ήταν τόσο δημοφιλές που ο Ιγκόρ έστρωνε αιώρες ανάμεσα στις συκιές και χρέωνε στους καλεσμένους του 10 φράγκα για να κοιμηθούν κάτω από τα αστέρια.

Αυτές τις μέρες η Chez Tania σερβίρει γαλλικά κλασικά – νόστιμα ψητά ψάρια, στήθος πάπιας, τάρτα μήλου, σοκολάτα – και κάθε καλοκαίρι οι τακτικοί επισκέπτες από τη γειτονιά έρχονται με καλάθια με ώριμα σύκα: για κάθε 100 γραμμάρια, η Reverchon αφαιρεί ένα ευρώ από την τιμή του δείπνο.

Πολλοί συνδέουν το La Ciotat με τους αδελφούς Lumière, των οποίων η πρώτη δημόσια προβολή κινηματογραφικών ταινιών έγινε στο Eden Theatre της πόλης, που λέγεται ότι ήταν ο παλαιότερος κινηματογράφος στον κόσμο, στις 21 Σεπτεμβρίου 1895. Εκείνη την εποχή, στέφθηκαν αρχηγοί κρατών και πλούσιοι καταναλωτές από όλες τις περιγραφές που ξεχειμωνιάστηκαν στα ανάκτορα της Νίκαιας, των Καννών και της Υέρ – που τότε θεωρούνταν το τελευταίο σύνορο της Νότιας Γαλλίας, αλλά ποτέ δεν τολμήσαμε πιο δυτικά. Η υπνηλία, μήκους 30 χιλιομέτρων ακτής μεταξύ Τουλόν και Μασσαλίας – με τα Sanary-sur Mer, Bandol, La Ciotat και Cassis – δεν ενδιέφερε τους μοντέρνους ξένους και ακόμη και σήμερα αυτή η ακτή με φοίνικες χρησιμεύει ως μια πιο ήσυχη, λιγότερο επιτηδευμένη εναλλακτική η πιο γνωστή Γαλλική Ριβιέρα, μακριά από την παρέλαση των μοντέλων, των ροκ σταρ και των high rollers. Δεν θα βρείτε μπουτίκ επώνυμων σχεδιαστών στο La Ciotat, αλλά οι υπαίθριες αγορές είναι γεμάτες με Προβηγκιανούς πειρασμούς: ροζέ κρασί κάθε απόχρωσης, αρκετές δεκάδες είδη ελιών. αμπέλια ροδάκινα και παχουλές μωβ μελιτζάνες. αρωματικά σαπούνια? υφαντά καλάθια? κεραμικά; χειροποίητα κοσμήματα? Μαλακά λινά πουκάμισα και γάζες καλύμματα παραλίας. συν σανδάλια και παπλώματα ραμμένα στο χέρι.

Υπάρχουν σχεδόν 80 αμπελώνες στις πλαγιές των λόφων πίσω από τη θάλασσα, που παράγουν μερικά από τα πιο πολύτιμα μπουκάλια της Γαλλίας. «Παρά την γειτνίασή τους, τα κρασιά Cassis και Bandol δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικά», λέει η φίλη μου Elizabeth Gabay, ειδικός στο κρασί που ζει στην περιοχή. «Ο ωριμασμένος από τον ήλιο καρπός του Cassis μετριάζεται από τη μεσογειακή αλατότητα και την αλμυρώδη οξύτητα. το Mourvedre of Bandol είναι όλο φρουτώδης χλιδή και έχει ένα είδος σκοτεινής αποπνικτικής γοητείας».

Η σκηνή του φαγητού είναι εξίσου απολαυστική. Σε απόσταση 30 λεπτών με το αυτοκίνητο από το La Ciotat στο Cassis, μπορείτε να δειπνήσετε σε δύο υπέροχα εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, το La Table de Nans και το La Villa Madie, και τα δύο με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και πολλά χωριάτικα μπιστρό που σερβίρουν αχνιστά μπολ με ψαρόσουπα σε χρώμα μαόνι με κρουτόν με σκόρδο ρουίγ, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου. Οι έξυπνες οικογένειες από τη Μασσαλία έχουν όλα τα αγαπημένα τους και τα παραδίδουν στις γενιές σαν μυστικά δέματα τυλιγμένα σε καφέ χαρτί. Οι σπεσιαλιτέ περιλαμβάνουν ακανθώδεις, μοβ αχινούς, ανοιχτούς με ψαλίδα και κατευθείαν από τις βάρκες στα ψαροχώρια Sanary-sur-Mer και Bandol. Έχω μάθει να μου αρέσουν, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ποτήρι κρύο, ψάθινο κρασί για να τα πλύνω.

Ακόμη και στη δεκαετία του 1930, χωριά όπως το Sanary-sur-Mer είχαν ελάχιστα κοινά με το ηδονιστικό St Tropez, προσελκύοντας την παρέα πιο σοβαρών καλλιτεχνών. Στο ημι-αυτοβιογραφικό της έργο, η συγγραφέας Sybille Bedford, που πέρασε τα νιάτα της στο Sanary-sur-Mer στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και του 1930, εξιστορεί την αξιοσημείωτη συγκέντρωση διανοουμένων που είχαν κατασκηνώσει σε μια πόλη με «ένα περίπτερο εφημερίδων, ένα ταχυδρομείο. ένα βαφείο, δύο χημικοί, τρία καφενεία.

Ο Άλντους Χάξλεϋ και η σύζυγός του Μαρία ζούσαν σε ένα μεγάλο ασβεστωμένο σπίτι εδώ, που κατά λάθος βαφτίστηκε «Βίλα Χάλεϊ» (ένα ορθογραφικό λάθος ζωγραφισμένο στο στύλο της πόρτας που κόλλησε). Επί επτά χρόνια, ο Χάξλεϊ, που ήταν σχεδόν τυφλός, έγραφε και ζωγράφιζε από την κούρνια του σε έναν λόφο πάνω από την παραλία La Gorguette, ενώ η Μαρία έκανε φερμουάρ στην πόλη με μια κόκκινη Bugatti και σέρβιρε την Edith Wharton και τον Eddy Sackville-West τηγανητά φύλλα τριαντάφυλλου. έναστρο κήπο. Σε αυτό το ειρηνικό σκηνικό ήταν που ο Χάξλεϋ έγραψε τον σκοτεινό οραματιστή του, ονειρεύτηκε τις ειρηνιστικές φιλοσοφίες που εκφράστηκαν στο , και έμαθε γιόγκα και διαλογισμό.

Αυτές τις μέρες υπάρχει ένα νέο ξενοδοχείο με θέα στη La Gorguette, το Hostellerie La Farandole, ένας κομψός συνδυασμός ξύλου, γυαλιού και πέτρας, με σκιερό εστιατόριο στον τελευταίο όροφο και μικρή πισίνα. Στην παραλία από κάτω, ντόπιοι και παραθεριστές πιτσιλίζουν στα ρηχά και παίζουν χαρτιά στη σκιά των ομπρελών. Δεν μπορώ παρά να φανταστώ ότι οι Χάξλι – που κολυμπούσαν εδώ καθημερινά, φορώντας πάντα τα ψάθινα καπέλα τους – θα είχαν μπει ακριβώς μέσα.

Ο πολωνικής καταγωγής ζωγράφος Moïse Kisling – τον ​​οποίο θαυμάζουν πολύ ο Πικάσο και ο Μοντιλιάνι – μετακόμισε εδώ από τη Μονμάρτρη με τη σύζυγό του και τους δύο γιους τους το 1923. Ζωγράφισε πορτρέτα πλούσιων γυναικών, αλλά ο αντισυμβατικός τρόπος ζωής της αμφιφυλόφιλης συζύγου του Ρενέ προσέβαλε βαθιά τους Χάξλι. Η Μαρία, όπως φαίνεται, αποδοκίμασε και τον συγγραφέα Σίριλ Κόνολι, ο οποίος διατηρούσε ένα θηριοτροφείο με κατοικίδια λεμούριους και κουνάβια.

Με την άνοδο του ναζιστικού κόμματος, άρχισαν να καταφθάνουν Γερμανοί συγγραφείς, που είχαν ακούσει για το χωριό από τον γιο του Τόμας Μαν, Κλάους. Ο Τόμας Μαν, ο Μπρούνο Φρανκ και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ συναντιόντουσαν στο Bar de la Marine ή στο Café Le Nautique για να συζητήσουν τη φιλοσοφία, κουνώντας απότομα το κεφάλι στους εξόριστους Άγγλους συγγραφείς στο άλλο τραπέζι, οι οποίοι με τη σειρά τους χλεύαζαν την επίσημη ενδυμασία τους με σκληρό γιακά.

Το Bandol ήταν ανέκαθεν η μεγαλύτερη πόλη σε αυτό το τμήμα της ακτής και εξακολουθεί να είναι μακράν η πιο πολυσύχναστη, με τα εντυπωσιακά παραθαλάσσια καφέ, τα καταστήματα που πωλούν καρτ ποστάλ, τις λαστιχένιες σχεδίες και τα φθηνά μαγιό και ένα πολυσύχναστο λιμάνι από όπου αναχωρούν τα φέρι για τα νησιά Bendor . Τόσο το βραχώδες Ile de Bendor των έξι εκταρίων όσο και το μεγαλύτερο και πιο άγριο Ile des Embiez ανήκαν κάποτε στον Paul Ricard, τον Γάλλο επιχειρηματία γνωστό για την ομώνυμη δημοφιλή επωνυμία του Pastis, και η παρουσία του εξακολουθεί να παραμένει.

Το καλύτερο μέρος για να μείνετε στο Bandol είναι το ξενοδοχείο L’Ile Rousse, που βρίσκεται πίσω σε έναν λόφο με θέα σε μια εκπληκτική καμπύλη γαλαζοπράσινου ωκεανού. Κάποτε το σπίτι του ηθοποιού και τραγουδιστή Mistinguett, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τη δεκαετία του 1960, χτίστηκε πρόσφατα στα 15 εκατομμύρια £ με σπα θαλασσό, πισίνα υπερχείλισης που μοιάζει με καθρέφτη και ιδιωτική παραλία. Οι επισκέπτες γευματίζουν με σαλάτες στο χαλαρό La Goélette και στη βεράντα του έξυπνου σεφ εστιατορίου Les Oliviers του ξενοδοχείου, Jérémy Czaplicki, δημιουργεί φιλόδοξα πιάτα, όπως ριζότο με όστρακα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου παρήγγειλα ένα μπουκάλι Gros’Noré, ένα περιορισμένης έκδοσης, επιλεγμένο στο χέρι βιολογικό κόκκινο που είχε γεύση σαν μια σέξι στροβιλισμό γης, πιπεριού, μπαχαρικών και μούρων. Το είχα ανακαλύψει νωρίτερα εκείνη την ημέρα στην πηγή του, τον αμπελώνα La Cadière d’Azur, 15 λεπτά με το αυτοκίνητο στην ενδοχώρα, και τώρα ορκίστηκα να μαζέψω μια θήκη στο Maison des Vins στο δρόμο για το σπίτι μου. Τα καλύτερα μπιστρό είναι κρυμμένα στους δρόμους πίσω από το λιμάνι του Bandol: KVamp;B για δημιουργικά τάπας, L’Atelier du Goût για μοντέρνα γαλλικά φαγητά σε καλές τιμές και L’Espérance, όπου ο γεννημένος στη Βάσκο σεφ Gilles Pradines διαπρέπει με νοτιοδυτικές και μεσογειακές συνταγές.

Σε έναν λόφο που βλέπει στο λιμάνι είναι ερειπωμένο αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί το Résidence Le Beau Rivage, όπου έμειναν η Katherine Mansfield, ο DH Lawrence και οι Huxleys (αν και η πινακίδα έξω αναφέρει μόνο τον Lawrence). Χτύπησα το κουδούνι και μια αρχαία γυναίκα έτρεξε προς την πόρτα, κοιτώντας με επιφυλακτικά. Όταν ρώτησα αν μπορούσα να κοιτάξω τριγύρω, μου γρύλισε, “Αυτό δεν είναι μουσείο!”

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ξεφυλλίζοντας ένα φυλλάδιο, έπεσα πάνω σε μια παλιά φωτογραφία του Μάρλον Μπράντο που βγήκε για μια βόλτα στο λιμάνι του Μπάντολ, που έμοιαζε πολύ αχνιστός με σακάκι, λευκό παντελόνι και μια ριγέ ναύτη φανέλα. Τι στο καλό έκανε εδώ; Ο καθένας φαινόταν να έχει μια διαφορετική ιστορία, γι ‘αυτό αποφάσισα να πάω κατευθείαν στην πηγή: την πρώην αρραβωνιαστικιά του Μπράντο, Josanne Mariani. Συναντηθήκαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Place de la Liberté, στο χάλκινο άγαλμα ενός Πανιού που παίζει φλάουτο στεφανωμένο με φύλλα συκής. Στα 83 της, είχε έναν χαριτωμένο βηματισμό («κολυμπάω κάθε μέρα») και στολή: λευκό τζιν, λευκό χιτώνα, υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου που ταίριαζαν με τη νεανική της πληθωρικότητα. Με οδήγησε προς το αγαπημένο της καφέ, το Le Winny, πρώην κατάστημα ναυτικών ειδών όπου ο Μπράντο αγόρασε κάποτε μια ντουζίνα ριγέ φανέλες.

Η ιστορία του πώς μια 18χρονη χωριατοπούλα ήρθε να γνωρίσει τον σταρ του Χόλιγουντ είναι εκπληκτική. Η Mariani είχε ποζάρει για μια σειρά από γυμνά πορτρέτα για τον Moïse Kisling. Την εντόπισε ο Daniel Schneider, ένας πλούσιος ψυχίατρος από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε έρθει στο στούντιό του για να αγοράσει έναν πίνακα. «Αυτός και ο Κίσλινγκ αποφάσισαν να με στείλουν στο Μανχάταν για να εργαστώ ως au pair της οικογένειάς του και να αποκτήσω σωστή εκπαίδευση», λέει. Όταν δεν πρόσεχε τα παιδιά, η Mariani σπούδασε υποκριτική με τη θρυλική Stella Adler. Ένα βράδυ, έγινε ένα κοκτέιλ πάρτι για βετεράνους φοιτητές του Adler. Γνώρισε τον Μάρλον και χόρεψαν το mambo – σύντομα το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 1954, ο Μπράντο, τότε 31 ετών, ήρθε στο χωριό για να γνωρίσει τους γονείς της Μαριάνι. Μαζί επισκέφτηκαν την εξοχική κατοικία των αδελφών Lumière στο Bandol και έκαναν βόλτες στην προκυμαία. Αλλά μόλις οι παπαράτσι έμαθαν τον ηθοποιό ανάμεσά τους, ξέσπασε όλη η κόλαση. «Ήμασταν υπό συνεχή παρακολούθηση», θυμάται ο Mariani. «Μια φορά πηδήσαμε σε μια βέσπα για να προσπαθήσουμε να τις χαντακώσουμε, και μια άλλη φορά γλιτώσαμε με μια μικρή λέμβο». Μέχρι το 1955, όταν ο Μπράντο είχε μετακομίσει στο Λος Άντζελες, το ζευγάρι χώρισε επίσημα. «Ήξερα μέσα μου ότι ο Μάρλον ήταν ένας Δον Ζουάν», είπε η Μαριάνι.

Λίγο πιο κάτω, ο Cassis είχε εξελιχθεί σε ένα μίνι Bloomsbury-sur-Mer μέχρι τη δεκαετία του 1930. Μεταξύ 1925 και 1929, η Βιρτζίνια Γουλφ επισκεπτόταν συχνά την αδερφή της, Βανέσα Μπελ, και τον καλλιτέχνη Ντάνκαν Γκραντ, που ζούσε σε μια μικρή βίλα με ώχρα, το La Bergère, στη μέση του αμπελώνα του Château de Fontcreuse. Σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κέντρο, παράγει κρασί ακόμα και σήμερα. «Ο απόλυτος παράδεισος», έγραψε η Γουλφ στη φίλη της Γκουέν Ράβερατ του Κάσις. «Ο ήλιος και οι λόφοι βάζουν το αγαπημένο μου Λονδίνο μάλλον στη σκιά – και μετά κάνει κανείς ακριβώς αυτό που του αρέσει εδώ».

Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε τους περίφημους κολπίσκους με απότομες πλευρές γύρω από το Cassis είναι με βάρκα. Υπάρχουν ιδιωτικές ενοικιάσεις, εκδρομές για ψάρεμα και καγιάκ διαθέσιμα στο λιμάνι, αλλά πήγα σε ένα Zodiac που ανήκει στον φίλο μου, τοπικό αρχιτέκτονα Rudy Ricciotti, γνωστότερο για το εκπληκτικό δαντελωτό τσιμεντένιο Μουσείο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πολιτισμών στη Μασσαλία. Θέλει να μου δείξει ακριβώς γιατί πιστεύει ότι ο Cassis είναι τόσο ιδιαίτερος. «Είστε περιτριγυρισμένοι από τη βίαιη κατακόρυφη εικόνα του τοπίου», λέει, ακούγοντας σαν τον αρχιτέκτονα που είναι. «Το Cap Canaille, ένας από τους ψηλότερους βράχους της Ευρώπης, έχει ύψος 400 μέτρα και είναι τόσο ξηρό που είναι αδύνατο να μεγαλώσει τίποτα», προσθέτει, δείχνοντας τα μικροσκοπικά δέντρα που μοιάζουν με μπονσάι στις πλευρές του γκρεμού. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η βάση του Αγάλματος της Ελευθερίας ήταν κατασκευασμένη από στιβαρή πέτρα Cassis. Η διαμαντένια λάμψη που αναπηδά από το νερό είναι σχεδόν εκτυφλωτική. Περνάμε κρουαζιέρα από το Calanque de l’Oule, έναν καθεδρικό ναό από βράχους με ψηλούς σωλήνες οργάνων σαν κεριά που στάζουν σε αποχρώσεις του λευκού, του γκρι και του μαύρου. Στη βάση του υπάρχουν στενές σπηλιές, σχισμές σαν σπήλαια όπου κολυμπάω στο καθαρό νερό του νεφρίτη, χαμένος στο μισοσκόταδο.

Αργότερα εκείνο το βράδυ στο Les Roches Blanches, ένα όμορφο, πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο αρ ντεκό 36 υπνοδωματίων στο Cassis, οι επισκέπτες κατέβηκαν στον κάτω όροφο για ένα ποτήρι τραγανό λευκό κρασί. Αυτό ήταν κάποτε ένα μυθικό καταφύγιο της δεκαετίας του ’20 και ο Winston Churchill ζωγράφιζε από τη βεράντα του αγαπημένου του δωματίου εδώ. Από το μπαρ δίπλα στην πισίνα, που προεξέχει πάνω από τα βράχια σαν υπερωκεάνιο, φαντάζομαι ότι μπορώ να απλώσω το χέρι μου και να αγγίξω τον φάρο. Απέναντι από τον κόλπο, το ασβεστολιθικό Cap Canaille έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη απόχρωση χρυσού: καθαρή και ανόθευτη λάμψη της Ριβιέρα, σε αντίθεση με το επιχρυσωμένο μεγαλείο των παραθαλάσσιων παλατιών και καζίνο της Κυανής Ακτής. Χωρίς Lamborghini που ανεβάζουν στροφές και χωρίς μπάσα που φουντώνουν σε ιδιωτικές παραλίες, εδώ είμαι μόνο εγώ και ο τζίτζικας που κελαηδάει στα πεύκα, και όλα φαίνονται όπως θα έπρεπε.

Γιατί η Μελβούρνη είναι τόσο δροσερή όσο το Λονδίνο, το ταξίδι της Γαλλικής Ριβιέρας