Ομορφιά στην παραλία στις Μπαχάμες
Το ζωντανό νησί του λιμανιού
Κάποτε ένα κρησφύγετο για πειρατικό θησαυρό και ποτό απαγόρευσης, το Harbour Island στις Μπαχάμες είναι τώρα ένα πολύχρωμο εκκεντρικό καταφύγιο όπου κάθε βράδυ είναι ένα πάρτι και κάθε μέρα πιο ζωντανή από την προηγούμενη. Λόγια της Antonia Quirke. Εικόνες από τον Aldo Rossi.Φτάνεις εκεί με δύο αεροπλάνα και μια βάρκα. Το πρώτο αεροπλάνο είναι γεμάτο από χρονοδιαγράμματα για τις μέλλουσες νύφες με μαργαριταρένια μανικιούρ πρόβας-δείπνου. Στο Nassau, την πρωτεύουσα και εμπορικό κέντρο της Κοινοπολιτείας των Μπαχάμες, όλοι εξαφανίζονται, συνδέοντας το Grand Cayman ή το Paradise Island, και σας αφήνουν να καθίσετε στο χαλαρωτικό σαλόνι αναχώρησης (μια στρατιωτική βάση κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) βλέποντας μικρά , φιλικές σαύρες στο πάτωμα. Υπάρχει μια μυρωδιά καυτού λίπους από το καφέ: τρυφερό, βρασμένο στον ατμό βούκινο. γουρουνόποδα σούζα. Δεν υπάρχει λόγος για την απογευματινή πτήση, ενώ άλλοι φεύγουν για την πόλη του Κονγκό και το Mangrove Cay.
Το ταξίδι στο νησί του λιμανιού
Η μέρα αρχίζει να κυλάει. Πόσο απομακρυσμένο φαίνεται παντού αλλού στον κόσμο. Τότε ένας όμορφος άντρας με ένα μεγάλο, μπλε καπέλο πιλότου έρχεται στη γωνία, στραβώνει το δάχτυλό του και λέει: «Έλα μαζί μου», και είστε μόνο οι δυο σας σε ένα εξαθέσιο Grumman. Τα μικροσκοπικά συρόμενα τασάκια είναι γεμάτα από τα αποτσίγαρα με τα κόκκινα κραγιόν που άφησαν οι φίλες των playboys, τα οποία σίγουρα ξεκόλλησαν κάποια στιγμή στο μακρύ λυκόφως της προεδρίας Ρήγκαν. Χαζεύουμε βορειοανατολικά για 60 μίλια, σκάζοντας πριτσίνια πάνω από το νερό που πλημμυρίζει με το περιστασιακό κύμα καθώς στο βάθος αποκαλύπτεται ένα άλλο νησί με άμμο με διαμάντια και ένα άλλο, τόσο πρόχειρα, σαν κάποιος να κάθεται ελαφρά στον αγκώνα του και να μασάει ένα κομμάτι από γρασίδι. Στη συνέχεια, υπάρχει το διεθνές αεροδρόμιο στο νησί Ελευθέρα (πραγματικά απλώς ένα υπόστεγο και ένας άνθρωπος με ένα τρόλεϊ), και ένα ραβδί σε μια βάρκα που πηγαίνει το τελευταίο μίλι και μισό. Η πρύμνη είναι γεμάτη ανανάδες. Μυρίζει παγωμένα ποτά και άεργες μέρες χωρίς ενοχές και μια ακατανίκητη ζαχαρώδης υφή που φαίνεται να αντανακλάται σε όλα καθώς προχωράτε προς την αποβάθρα του νησιού Harbour – το milkshake jade της θάλασσας, το φυτώριο ροδάκινο των σπιτιών από clapboard κατά μήκος της αποβάθρας, η άμορφη φλυαρία του κιτρινολαρυγγωμένα πουλιά.
Η ιστορία του νησιού
«Είναι πόνος να φτάσεις. Γι’ αυτό είναι ασφαλές», λέει η Zoë Heller, η οποία έζησε εδώ για ένα διάστημα. «Αν υπήρχε μια λωρίδα προσγείωσης στο νησί, θα βρισκόμασταν σε βαθιά ντού-ντου», λέει ο Ντέιβιντ Φλιντ Γουντ, πατέρας των τεσσάρων παιδιών της Ινδίας Χικς και κάτοικος εδώ για περισσότερα από 16 χρόνια. Εχει δίκιο. Ποιος δεν θα ήθελε να έρθει σε ένα υποτροπικό νησί, μήκους τριών μιλίων και πλάτους μισού μιλίου, όπου τα παιδιά τρέχουν χαρούμενα σε ένα δίκτυο δρόμων του 18ου αιώνα γεμάτο από κλίνοντα frangipani; Από τα 700 νησιά στο αρχιπέλαγος των Μπαχαμών, το νησί Harbour ήταν κάποτε γνωστό ως το πρωταρχικό μέρος για να κρύψει κανείς τη λεία των πειρατών. Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, το ποτό αποθηκεύονταν εδώ. Και αισθάνεται ακόμα μυστικό, μονίμως σε μια γωνία. Ωστόσο, ήταν ένα από τα πρώτα νησιά των Μπαχαμών που είχε έναν αγγλόφωνο οικισμό και το 1791 το πρώτο με επίσημους δρόμους και σπίτια χτισμένα κατά μήκος της αποβάθρας (εξακολουθούν να στέκονται και να είναι κατειλημμένα). Αυτό είναι ένα εκκεντρικό μέρος. Είναι από καιρό ένα μοντέρνο θέρετρο, αλλά έχει ένα ισότιμο βουητό. Παλιά λεφτά, νέα χρήματα, χωρίς λεφτά, υψηλή μόδα, ντεμοντέ: μέρος 1950 Κορνουάλη, μέρος 1970 Beverly Hills. Είναι ένα ζωντανό νησί, όχι ένα σύνθετο. ένα μέρος για μόνιμη ζωή, όχι μόνο για πλούσιους δραπέτες. Δύο εκατομμύρια δολάρια θα αγοράσουν ένα παραθαλάσσιο σπίτι, αλλά είναι πιθανό να είναι δίπλα σε μια μακρά εγκαταλελειμμένη παράγκα μέσα από την οποία εξαγριωμένοι κοκόρια, χτενίζουν κόλλα με σάπια σύκα και αρμυρίκι, πατούν το χυμό του δέντρου των μούρων των Μπαχάμας, αφήνοντας λεκέδες που δεν βγαίνουν ποτέ ακόμα και όταν που τοποθετείται με χλωρίνη και καθαριστικό. Όλοι εδώ, πλούσιοι ή φτωχοί, τελειώνει η βενζίνη αν το σκάφος δεν φτάσει. Τις περισσότερες εβδομάδες τελειώνουν το τσάι. Οι γεννήτριες πέφτουν, το γάλα πήζει. Κανείς δεν παραπονιέται, δεν έχει νόημα.
Coral and Pink Sands Resorts
Το διάσημο Pink Sands Resort βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού από το 1956, ανατινάχτηκε στους τυφώνες, ξαναχτίστηκε, γιορτάστηκε, έγινε άρωμα και τώρα ανακαινίστηκε με 25 εξαίσιες μονώροφους εξοχικές κατοικίες που στηρίζονται από τη θάλασσα σε 20 στρέμματα αρωματικών κήπων. Το αδελφό του ξενοδοχείο, το Coral Sands (περισσότερες εξοχικές κατοικίες, καταπράσινες βεράντες), βρίσκεται δίπλα και μοιράζεται την παραλία. Είναι πρώιμη εποχή, ο ήλιος τρώει σταθερά κομμάτια από τα σύννεφα που πέφτουν χαμηλά και η παρθένα άμμος είναι ήσυχη. Κάτω από μια καμπάνα κάθεται ο Frederick Forsyth και διαβάζει The Cobra του Frederick Forsyth. «Πώς μπορείς να κάθεσαι εκεί χωρίς ντροπή και να διαβάζεις το δικό σου βιβλίο;» βάζει τη σύζυγό του Σάντυ. «Είναι πέρα από τον ναρκισσισμό». ‘Είναι καλό βιβλίο!’ λόγους Forsyth, εύλογα. Λίγο πιο πάνω υπάρχει μια οικογένεια ξανθών και μια οικογένεια κοκκινομάλλων, και οι δύο Αμερικανοί – πλούσιοι, φίλους διακοπών. Τα ξανθά παιδιά, μονιμοποιημένα σε καραμέλα από μια μακρά κληρονομιά clambakes στο Nantucket και τα Σαββατοκύριακα στο Vineyard, ρίχνουν μια μπάλα το ένα στο άλλο και σκόπιμα χάνουν, με γέλια και εύστοχες συγγνώμες. Οι κοκκινομάλλες, πιο όμορφες, αληθινά, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια πολύ νέοι για να το ξέρουν ακόμα, σκοτώνονται με το λευκό τους δέρμα, νιώθοντας κάπως λιγότερο σε επαφή με αυτόν τον απίστευτα τέλειο προορισμό, αυτή τη θαυματουργή γη, και κάθονται στριμωγμένοι σε πετσέτες και μεγάλα καπέλα όπως μελισσοκόμοι. «Έλα στο νερό», λέει ο πατέρας. ‘Οχι.’ «Αλλά είναι ζεστό – είναι διαφορετικό». ‘Οχι.’ Ο μπαμπάς σηκώνει τους ώμους, χωρίς να ενοχλεί, και περπατά νωχελικά, με μάτια βαριά από δεκαετίες κοιτάζοντας στήλες με αριθμούς στη Wall Street Journal. Στο beach bar δύο Άγγλοι νεόνυμφους μιλάνε με χαμηλές, χαϊδευτικές φωνές. Το Missoni μπικίνι της είναι καινούργιο. ‘Μεσημεριανό?’ προτείνει ο μπάρμαν, περνώντας ένα μενού. ‘Μεσημεριανό?’ Δεν έχει ιδέα τι ώρα της ημέρας είναι. Κανείς από εμάς δεν το κάνει. 4 μμ ίσως.
Περιήγηση στο λιμάνι του νησιού
Στο Pink Sands το πρωινό μετατρέπεται σε έντεκα, το μεσημεριανό και το ηλιοβασίλεμα, τόσο χαλαρωτικά, όσο μια φυσαλίδα. Μερικοί άνθρωποι κάνουν πάρτι, άλλοι κοιμούνται, όλα τελικά ξεσηκώνονται για ένα απόλυτα ήσυχο δείπνο στον απότομο κήπο του ξενοδοχείου που φωτίζεται από μινιατούρες σκυλόξυλου και κρίνους αράχνης. Αλλά στις 4 μ.μ. παίρνω ένα καρότσι του γκολφ, τον κύριο τρόπο μεταφοράς του νησιού, και κάνω μια κλίση γύρω, τον αργά το απόγευμα τον ήλιο του Μαρτίου μια γλυκιά κατακόκκινη μανία. Έλα τον Αύγουστο, οι μόνοι επισκέπτες που αντέχουν τη ζέστη είναι οι Ιταλοί. Η διαδρομή μου γιορτάζει το νησί σε όλη του την ποικιλία. Ανεβείτε τη λεωφόρο Coconut Grove πέρα από τον πολυσύχναστο πάγκο Queen Conch (τηγανητό βούκινο, βούκινο στον ατμό, βούκινο σαλάτα, βούκινο σε ρύζι…) και τον ρηχό κόλπο των Girls, όπου οι ψαράδες στέκονται υπομονετικά για ώρες, μέρες, μέχρι τα γόνατά τους στο νερό αναζητώντας οστεόψαρα. ένα πλάσμα που μου περιέγραψαν διαφορετικά ως «τιρκουάζ» και « ημιδιαφανές, «νόστιμο» και «μη βρώσιμο», αλλά τόσο λεπτό και ασβεστοποιημένο που πρέπει να τεντωθεί αμέσως μετά το θάνατο, ώστε όλα τα οστά να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια, ακριβώς στην οδό Nesbit, όπου στις 21:00 το άρωμα του γιασεμιού που ανθίζει αργά αναδύεται τόσο μεθυστικό σαν να είχε ψεκαστεί από ένα ξεσκονόπανο. Πέρα από την εκκλησία Stand-Up («Κουνάμε τις Μπαχάμες, Αμήν!»), το παρεκκλήσι Wesleyan («μαγειρεύω για τους ιατρικούς λογαριασμούς της δεσποινίδας Πάμελα αυτό το Σάββατο») και το παλιό καθολικό νεκροταφείο με την ποιντσιάνα που λάμπει πορτοκαλί και λευκό. .. όπου στις 21:00 το άρωμα του γιασεμιού που ανθίζει αργά αναδύεται τόσο μεθυστικό σαν να είχε ψεκαστεί από ξεσκονόπανο. Πέρα από την εκκλησία Stand-Up («Κουνάμε τις Μπαχάμες, Αμήν!»), το παρεκκλήσι Wesleyan («μαγειρεύω για τους ιατρικούς λογαριασμούς της δεσποινίδας Πάμελα αυτό το Σάββατο») και το παλιό καθολικό νεκροταφείο με την ποιντσιάνα που λάμπει πορτοκαλί και λευκό. .. όπου στις 21:00 το άρωμα του γιασεμιού που ανθίζει αργά αναδύεται τόσο μεθυστικό σαν να είχε ψεκαστεί από ξεσκονόπανο. Πέρα από την εκκλησία Stand-Up («Κουνάμε τις Μπαχάμες, Αμήν!»), το παρεκκλήσι Wesleyan («μαγειρεύω για τους ιατρικούς λογαριασμούς της δεσποινίδας Πάμελα αυτό το Σάββατο») και το παλιό καθολικό νεκροταφείο με την ποιντσιάνα που λάμπει πορτοκαλί και λευκό. ..
Τοπικά καταστήματα και είδη
… Τώρα κάτω από το Juicy Hill, όπου τα ντόπια παιδιά κινούνται ελεύθερα με τα ποδήλατά τους τα Χριστούγεννα, γυρνώντας στο σπίτι ουρλιάζοντας και με τα γόνατά τους ανασηκωμένα. Στη συνέχεια, πίσω στην οδό Colebrook, κάτω από περιστέρια δαμάσκηνα, δαμάσκηνα γουρουνιού και κίτρινο γέροντα με τα κολίβρια σε ετοιμότητα, και μετά από το σπίτι της Rosie, που ήταν η ιδιωτική πιλότος της Τζάκι Ωνάση («Η Τζάκι ήθελε να γράψει τη βιογραφία μου αλλά μας τελείωσε ο χρόνος») και ο οποίος έχει ένα μπροστινό δωμάτιο γεμάτο μπλε γυάλινες μπάλες που έχουν διασωθεί από αρχαία πορτογαλικά ναυάγια. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο ψιλικατζίδικο Piggly Wiggly, όπου πωλούν ξεπερασμένα φαγητά μπαρ και τενεκέδες με γάλα εβαπορέ. Πιο πέρα, μια μπουτίκ που ανήκει στην India Hicks εμφανίζει ένα μικροσκοπικό διαμαντένιο καβούρι που κρέμεται από ένα κοραλλί βραχιόλι. Και, τέλος, στην Pitt Street για να δούμε αν η Patricia’s είναι ανοιχτή. Πουλάει σπιτικές μαρμελάδες και ψωμιά εδώ και 30 χρόνια, και μερικές φορές το απόθεμα εξαντλείται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει τίποτα στα ξεφλουδισμένα πράσινα ράφια της εκτός από ένα μοναχικό βάζο με αποξηραμένο θυμάρι. Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορείτε να αγοράσετε ένα διαμάντι σε απόσταση 10 μέτρων από μια κονσέρβα γάλακτος Γαρύφαλλο. οι άνθρωποι εδώ είναι τόσο διαφορετικοί όσο το εμπόρευμα.
Χλωρίδα και πανίδα
Αργότερα, σε ένα ταξίδι με πλοίο γύρω από το νησί, ο καπετάνιος Dwight Stewart μου λέει ότι όταν ήταν παιδί βοήθησε στη φάρμα του πατέρα του, μαζεύοντας μπανάνες, κολοκύθες, καρπούζια, ζαχαροκάλαμο, πράσινες πιπεριές, ντομάτες, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, μήλα ζάχαρης, αβοκάντο, βασιλικό και μαρούλι γίγας. Η γενναιοδωρία του εδάφους των Μπαχαμών! Θυμάται ότι περπάτησε στις εκατοντάδες κόγχες στα ρηχά σαν να ήταν λιθόστρωτα. Πίσω στο ξενοδοχείο είχε γίνει αναφορά για έναν καρχαρία τίγρης γύρω από τα νερά εδώ κάπου, και ο Forsyth, σαν καλοσυνάτος Χέμινγουεϊ, είχε κάνει δικαστήριο, μιλώντας για να πιάσει wahoo («Σαράντα λίβρες, πολύς αγώνας») και barracuda που ψέματα ακίνητος με δόντια τσούχτρας να περιμένουν τον άρρωστο και να πεθαίνει, πολύ τεμπέλης για να κυνηγήσει. Βάζω τα μάτια μου βαθιά στο νερό, που είναι υπερφυσικά καθαρό από κάθε ίζημα (δεν υπάρχουν ποτάμια ή βουνά στις Μπαχάμες για να φτιάξουν κανένα) και δεν μπορεί παρά να εκπλαγείτε όταν γυρίζει έναν εκπληκτικό πράσινο αχάτη καθώς παρασυρόμαστε πάνω από χωράφια με θαλάσσια χόρτα. Κατόπιν κατευθυνόμαστε πίσω πάνω από την άμμο με ένα αθάνατο ροζ χρώμα από το μάζεμα των κελυφών μονοκύτταρων πλασμάτων που ονομάζονται κόκκινο homotrema. Δεκάδες χελώνες πλησιάζουν και αποφεύγουν τους πορτοκαλί αστερίες. Από όλα τα διανοητικά κομμάτια που αφαιρείτε από ένα μέρος, είναι τα χρώματα που παίρνετε από το Harbour Island – είναι εντελώς εξωφρενικά. Κι όμως βγάζουν νόημα, ταιριάζουν στο μάτι. Κατόπιν κατευθυνόμαστε πίσω πάνω από την άμμο με ένα αθάνατο ροζ χρώμα από το μάζεμα των κελυφών μονοκύτταρων πλασμάτων που ονομάζονται κόκκινο homotrema. Δεκάδες χελώνες πλησιάζουν και αποφεύγουν τους πορτοκαλί αστερίες. Από όλα τα διανοητικά κομμάτια που αφαιρείτε από ένα μέρος, είναι τα χρώματα που παίρνετε από το Harbour Island – είναι εντελώς εξωφρενικά. Κι όμως βγάζουν νόημα, ταιριάζουν στο μάτι. Κατόπιν κατευθυνόμαστε πίσω πάνω από την άμμο με ένα αθάνατο ροζ χρώμα από το μάζεμα των κελυφών μονοκύτταρων πλασμάτων που ονομάζονται κόκκινο homotrema. Δεκάδες χελώνες πλησιάζουν και αποφεύγουν τους πορτοκαλί αστερίες. Από όλα τα διανοητικά κομμάτια που αφαιρείτε από ένα μέρος, είναι τα χρώματα που παίρνετε από το Harbour Island – είναι εντελώς εξωφρενικά. Κι όμως βγάζουν νόημα, ταιριάζουν στο μάτι.
Οι πρώτοι επισκέπτες και διασημότητες
Ακριβώς απέναντι, στο νησί North Eleuthera, βρετανοί κακόβουλοι το 1600 στριμώχνονταν σε ένα μέρος που ονομάζεται Preacher’s Cave τρώγοντας άγριο γουρούνι, λαχταρώντας τους όμορφους κρυμμένους κολπίσκους και τα ρηχά κανάλια του νησιού Harbour. Οι πρώτοι τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί Harbour από τη Βοστώνη τη δεκαετία του 1920. Το 1949 έφτασε το πρώτο μηχανοκίνητο ταχυδρομικό σκάφος, το 1951 τα φώτα του δρόμου και τη δεκαετία του 1960 το πρώτο τηλέφωνο και ο Μικ Τζάγκερ. Στη συνέχεια, οι Bob Marley, Diane von Fürstenberg, Brooke Shields, Helmut Newton, Cher, Susan Sarandon, Nicole Kidman, Drew Barrymore, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, διευθυντές εθνικής ασφάλειας, χήρες με τρελά χρήματα με χάσκι, ο δούκας και η δούκισσα του Windsor, αντιβασιλείς ” εγγονές. Υπήρχε πάντα ένα μπλέξιμο από τιάρες και επιδείξεις εδώ, από τότε που έλεγαν ότι ο Blackbeard κατέβαινε τη Gaol Lane με αναμμένα κάρβουνα κάτω από το καπέλο του.
Ζωή πάρτι στο νησί
Ένα βράδυ κατεβαίνω στις αχυρόαγορες δίπλα στην αποβάθρα, όπου υπάρχει ένα junkanoo, μια ξεκαρδιστική, καρναβαλική πομπή με μουσική. Άντρες παίζουν τρομπέτες και τυροκόφτες, ακολουθούμενοι από παιδιά που αυλακώνουν με έξυπνα παντελόνια φτιαγμένα από εφημερίδες και πούλιες. Καθισμένοι στον τοίχο ενός έξυπνου εστιατορίου, παρακολουθώντας, έφηβοι από το Νιου Χάμσαϊρ με απαλά, ανέκφραστα πρόσωπα ρουφούν το Jumbo Smash (ρούμι μπανάνας, ρούμι καρύδας, όλα τα άλλα είδη ρούμι, μια γεμάτη ανανά) από καλαμάκια. «Είμαι κόκκινος», παραπονιέται ένας, «η μύτη μου είναι κόκκινη». Ο πατέρας της είναι έτοιμος να φτάσει κάτω και να φιλήσει τη μητέρα της όταν ξαφνικά σταματά και λέει, σαστισμένος: “Χάιντι – είσαι μεθυσμένος”. Του χαρίζει ένα γλυκό χαμόγελο. Κανείς δεν είναι αρκετά νηφάλιος απόψε. Σύντομα, μετακομίζουμε στο παλαιότερο νυχτερινό κέντρο του νησιού, το Vic-Hum, το οποίο είναι κυρίως υπαίθριο για τα αστέρια. Μέσα, Όλοι κάθονται σε περίπτερα σαν θεατρικά κουτιά βλέποντας τα ντόπια παιδιά να τσακίζουν τους hedge-funders της Νέας Υόρκης στο μπάσκετ. Παίζουν, πληρώνουν, χορεύουμε όλοι. Δίπλα στο μπαρ κάθεται η μεγαλύτερη καρύδα στον κόσμο – 35 ετών με μέση 33 ιντσών. Στους τοίχους υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω: κλάμπερ με γυαλιά υψωμένα πίσω από μισά μελιτώματα σε μέγεθος τροχών καροτσιού. Κληρονόμοι που φυσούν περιουσίες σε μπιχλιμπίδια και πολυτελή φιλοδωρήματα. φοροτεχνικοί με μαυρίσματα στο χρώμα του ξηρού σέρι. Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και τσακίζομαι. Στο μυαλό μου όλη την εβδομάδα ήμουν η Dorothy Lamour σε ένα σαρόνγκ. Τα πανέμορφα μέρη μπορούν να σε ξεγελάσουν έτσι. Αλλά πραγματικά είμαι ο Judge Pickles: μαλλιά λακαρισμένα με άμμο και αλάτι. Όταν ο Προυστ είπε ότι η ευτυχία κάνει καλό στο σώμα, δεν είχε περάσει ούτε μια εβδομάδα στο νησί Harbour πίνοντας φτερωτές γαρίδες και λιοντάρι.
Από το σούρουπο μέχρι την αυγή
Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Humphrey Percentie, ο οποίος είναι γνωστός στο νησί (ανεξήγητα) είτε ως «Hitler», «Shabby», «Poison Snake», «Crooked dog» ή «Peace of the world», επάνδρωσε με καλή διάθεση το μπαρ. «Αυτό είναι άτακτο», λέει καθώς περνάει μια κοπέλα φορώντας ένα παντελόνι χωρίς την πλάτη. Είναι επίσης ασυνήθιστο. Αυτό δεν είναι Μαϊάμι. Το Harbour Island είναι ένα μέτριο, ευγενικό μέρος: είναι απίθανο να δεις κάποιον τόπλες. Οι άγνωστοι γνέφουν και κάνουν με το χέρι. Τα καταστήματα κλειστά τις Κυριακές. Υπάρχει μικρό έγκλημα, μηδέν aggro. Σε ένα μάλλον PG Wodehousian cocktail party, όπου όλοι μυρίζουν σαμπουάν και Piz Buin, ακούω ανθρώπους να περιγράφονται ως «καλοί κατασκηνωτές και κακοί κατασκηνωτές». Κατασκοπεύω ακόμη και τον διάκονο Σάμιουελ Μίτσελ από την Καθολική εκκλησία να σιδερώνει εκείνα τα αντίγραφα που έχουν γίνει μάλλον πολύ άθλια με άλμη. Τα μεσάνυχτα πηγαίνουμε όλοι στο κλαμπ του Gusty με ένα κατάστρωμα όπου μπορείτε να δείτε το φεγγάρι ογκώδες πάνω στο νερό και τα μακριά φώτα του Spanish Wells. Στη συνέχεια, στην αποβάθρα του Αγίου Βαλεντίνου για να παρακολουθήσετε το συγκρότημα Briland Heritage, με καλεσμένους τραγουδιστές Melody και Mikell, οι οποίοι ασύστολα στέλνουν μήνυμα στους φίλους τους στο μέσο του τραγουδιού (‘whre the freak ru?’), μετά πιάστε το μικρόφωνο με την ξαφνική ηδονική λαχτάρα των νεαρών και κάντε κλικ καρμικά καρφωμένα δάχτυλά τους. Στις 4 το πρωί, κρεβάτι. Το νησί είναι εντελώς μαύρο και εντελώς αθόρυβο. Τελικά, ξημερώνει. Αλλά πολύ αργά, σαν κάποιος να βγήκε από μια αιώρα για να τον αφήσουν να χουχουλιάσει περισσότερο στο πάτωμα.
Ταξιδιωτικές πληροφορίες
**HARBOUR ISLAND: ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Το Bahamas Flavour** προσφέρει ένα ταξίδι επτά διανυκτερεύσεων στο νησί Harbour από 2.400 £ ανά άτομο που διαμένει στο Pink Sands Resort ή από 1.500 £ ανά άτομο που διαμένει στο Coral Sands Hotel (έξι διανυκτερεύσεις στο Pink Sands ή το Coral Sands και μία νύχτα στο A Stone’s Throw Μακριά στο Νασάου). Το πακέτο βασίζεται σε δύο άτομα που ταξιδεύουν και περιλαμβάνει διαμονή με πρωινό, πτήσεις και μεταφορές της British Airways.
Η Carrier προσφέρει 10 διανυκτερεύσεις στην τιμή των εννέα, από 2.130 £ ανά άτομο (πέντε διανυκτερεύσεις στο Pink Sands Resort και πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Coral Sands), συμπεριλαμβανομένων διαμονής με πρωινό, πτήσεων και μεταφορών της British Airways. Ισχύει από 14 Απριλίου έως 16 Δεκεμβρίου 2012.
Για πληροφορίες σχετικά με την περιοχή, επισκεφθείτε το Γραφείο Τουρισμού των Μπαχάμες στη διεύθυνση www.bahamas.co.uk
ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Το Pink Sands Resort διαθέτει ένα υπέροχο μπαρ σε ένα ακρωτήριο με θέα στην παραλία με μια παλιά σχολή, αίγλη στον ήλιο. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τον Σινάτρα εδώ σε ένα τρελό και εσπαντρίγιες να δίνει χαρούμενα κάποιον θρυλικό ντράμερ. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει εξοχικές κατοικίες ενός και δύο υπνοδωματίων σε όμορφους κήπους που βρίσκονται πίσω σε ένα κεντρικό κτήριο με ένα ρομαντικό εστιατόριο. Το Coral Sands Hotel διαθέτει ένα μικρό, χαριτωμένο τετράγωνο με λιγότερο ακριβά δωμάτια και νέες πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Το beach bar είναι ζωντανό και το φαγητό είναι υπέροχο – καλός αστακός και σαλάτα Cobb και τεράστιο τζιν και τόνικ. Το Dunmore είναι ένα boutique ξενοδοχείο στην τοποθεσία ενός πρώην παραλιακού κλαμπ που χρονολογείται από το 1963. Διαθέτει 16 εξοχικές κατοικίες, μια πισίνα μπροστά στον ωκεανό και μια ιδιωτική παραλία. . Romora Bay Resort amp; Marina Διαθέτει γήπεδο τένις και πισίνα υπερχείλισης, καθώς και υπέροχη θέα στο ηλιοβασίλεμα. . Τα 12 δωμάτια του Landing σχεδιάστηκαν από την India Hicks και το εστιατόριο του ξενοδοχείου είναι φανταστικό. Εάν πρέπει να μείνετε στο Nassau για μια νύχτα πριν συνδεθείτε με το Harbour Island, το A Stone’s Throw Away (001 242 327 7030; www.astonesthrowaway.com) είναι ένα καλό μικρό ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, με ήσυχα, μεγάλα δωμάτια, θέα στη θάλασσα και μια υπέροχη πισίνα. Tropic Gardens Road. ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΓΕΤΕ Το Sip Sip ανοίγει μόνο για μεσημεριανό γεύμα και γεμίζει μέχρι τα δοκάρια, οπότε φτάστε νωρίς για να φάτε στο υπέροχο κατάστρωμα με θέα στον ωκεανό. Φημίζεται για την κόγχη και το τσίλι με λευκά φασόλια. Court Street, Dunmore Town (00 1 242 333 3316) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Αποκτήστε κορυφαία μανικιούρ και περιποιήσεις προσώπου στοHarbour Island Spa (www.theharbourislandspa.com). Τόσο το Coral Sands όσο και το Pink Sands θα οργανώσουν εκδρομές με σκάφος και πικνίκ, αφήνοντάς σας σε ένα έρημο νησί για το απόγευμα. Μετά το σκοτάδι, επισκεφθείτε το πάντα δημοφιλές Vic-Hum Club (00 1 242 333 2161) στη γωνία των οδών Munnings και Barracks. Για ζωντανή μουσική ρίξτε μια ματιά στο Gusty’s (00 1 242 333 2165) στη λεωφόρο Coconut Grove. ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η British Airways πετά από το Χίθροου προς το Νασάου, με τοπικές συνδέσεις με το νησί Χάρμπορ. Χρόνος ταξιδιού Οι πτήσεις από το Χίθροου διαρκούν εννέα ώρες. Η μεταφορά διαρκεί 45 λεπτά με αεροπλάνο ή τρεις ώρες με πλοίο. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙΑπό τον Μάρτιο έως τον Μάιο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο είναι πιο ξηρό και λιγότερο υγρό από ό,τι τους καλοκαιρινούς μήνες, με μέση θερμοκρασία 27°C.
[/Εγώ]
Γυναίκες που εκπαιδεύουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες μέσω της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, Συνταγή: πώς να μαγειρέψετε το διάσημο πιάτο λιγκουίνι της Lina Stores, Οδηγός ενός ντόπιου για τα Φίτζι, Ομορφιά στην παραλία στις Μπαχάμες