Οι Φιλιππίνες είναι εδώ και πολύ καιρό ο προορισμός της Νοτιοανατολικής Ασίας για τα νησιά: περίπου 7.641 τροπικά νησιά κοραλλιογενών υφάλων γεμάτα ζωή με θαλάσσια ζωή, κυλιόμενους ορυζώνες και τεράστιες πόλεις. Και ενώ οι μεγάλες γωνίες όπως το Palawan και το Boracay δεν είναι πια το μυστικό κανενός, βγαίνοντας από την φθαρμένη τουριστική διαδρομή αποκαλύπτουμε λιγότερο γνωστά σημεία – χωρίς κόσμο, ανοιχτούς χώρους που είναι δικοί σας. Η χώρα ήταν πιο ήσυχη από ποτέ, με μεγάλο μέρος του κόσμου να βρίσκεται σε lockdown από το 2020, αλλά καθώς ανοίγει ξανά, αποκαλύπτει επίσης νέες υποδομές και ασυνήθιστους προορισμούς που πρέπει να αποκαλύψει. Με πολλούς ανθρώπους που αναζητούν απομόνωση και ιδιωτικότητα μετά την πανδημία, αυτά είναι τα 10 πιο όμορφα μέρη στις Φιλιππίνες όπου μπορείτε να βρείτε ακριβώς αυτό.

Κεντρική Λουζόν

Καλύτερο για: καλοφαγάδες

Το ζωντανό Central Luzon είναι μια από τις πιο διαφορετικές περιοχές των Φιλιππίνων. Αποτελείται από επτά διακριτές επαρχίες, είναι κάτι σαν μικρόκοσμος της χώρας στο σύνολό της, με περισσότερα από 200 μίλια ακτών με χρυσή άμμο, ενεργά ηφαίστεια και ορυζώνες με πράσινο μπιζέλι να ξεδιπλώνονται στους λόφους. Οι καλοφαγάδες πηγαίνουν στην Pampanga για να δοκιμάσουν μαγειρική Kapampangan, η οποία έχει τις ρίζες της στην ισπανική και την κληρονομιά των Maloy. Ή εξερευνήστε περισσότερα από τα καλύτερα πιάτα της περιοχής σε μια έξυπνα οργανωμένη περιήγηση σε φάρμα, φαγητό και προσκύνημα, η οποία περιλαμβάνει Tarlac και Nueva Ecija καθώς και Pampanga.

Pangasinan

Καλύτερο για: ταξίδια σε νησί

Η λιγότερο γνωστή επαρχία Pangasinan δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα από πολλούς ταξιδιώτες. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να επισκεφθούν το Εθνικό Πάρκο Hundred Islands – στην πραγματικότητα αποτελείται από 123 μικροσκοπικές ασβεστολιθικές νησίδες – όπου τα σκάφη τριγυρίζουν γύρω από τα χαμηλά σημεία γης. Λιγότερο ταξιδιωμένες είναι ακόμα οι ερημικές παραλίες στις οποίες μπορείτε να φτάσετε με βάρκα από τη μικρή πόλη-λιμάνι Salomague. Η κολύμβηση με αναπνευστήρα στην περιοχή είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δείτε από κοντά τον πληθυσμό των γιγαντιαίων αχιβάδων. οι ειδικοί επανακατοικούν αυτό το οικοσύστημα εδώ και χρόνια.

Siargao

Το καλύτερο για: μια βιώσιμη σκηνή σερφ

Οι οικολογικοί ταξιδιώτες κάνουν διαδρομές για το Siargao, όπου η καθημερινή ζωή περιστρέφεται γύρω από τα φυσικά θαύματα της περιοχής. Αυτό το νησί που σκίζεται σαν δάκρυ στη μέση του ωκεανού έχει γίνει γνωστό για τη σκηνή του σερφ, με έναν πολύβουο αλλά και κάτω από το ραντάρ ρυθμό ζωής. Ελάτε για τα καταφύγια γιόγκα και τα ενδιαφέροντα εστιατόρια: μείνετε για τις φωτεινές λευκές παραλίες και το επικό σερφ.

Δυτικές Βισάγια

Καλύτερο για: γνωστές παραλίες

Τα ονόματα με τα μεγάλα εισιτήρια στις Φιλιππίνες είναι γνωστά για έναν λόγο – όχι περισσότερο από το Western Visayas, το σπίτι με τις απίστευτες παραλίες του Boracay και την πολυσύχναστη σκηνή του φαγητού. Η Λευκή Παραλία, μια σκούπα με την κατάλληλη ονομασία φωτεινή άμμο, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς της χώρας. Αυτό είναι επίσης ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία για το Guimaras (αν και η αναχώρηση από το Iloilo είναι πιο γρήγορη), ένα αγροτικό νησί όπου οι δρόμοι περνούν δίπλα από χωράφια με μάνγκο και ορυζώνες. Όσοι γνωρίζουν ταξιδεύουν εδώ για μια εναλλακτική λύση χαμηλών τόνων στη φασαρία του Μπορακάι.

Κοιλάδα Cagayan

Το καλύτερο για: ατρόμητους εξερευνητές

Μια σειρά από σπηλιές, εκκλησίες, δάση και καταρράκτες συνθέτουν την κοιλάδα Cagayan. Αλλά αυτή η περιοχή είναι ίσως περισσότερο γνωστή για τις σπηλιές της – το Capisaan είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων στη χώρα, που αποτελείται από περισσότερα από δυόμισι μίλια υπόγειων τούνελ για ατρόμητους εξερευνητές. Τεράστιες λίμνες περιβάλλουν μερικές από τις σπηλιές. στο Odessa-Tumbali, οι ταξιδιώτες κάνουν θαλάσσια σπορ σε κοντινή απόσταση, καθώς και εξερευνούν τα επτά και πλέον μίλια των τούνελ.

Bicol

Το καλύτερο για: άτομα που αναζητούν συγκίνηση

Οι φαλαινοκαρχαρίες είναι τα μεγαλύτερα ψάρια στον κόσμο και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να τους δείτε από το Bicol, την πιο περιπετειώδη γωνιά των Φιλιππίνων. Ο Ιανουάριος έως τον Μάιο είναι η καλύτερη εποχή για να εντοπίσετε – και να κολυμπήσετε μαζί – αυτά τα υπέροχα θαλάσσια πλάσματα. Όλο το χρόνο, οι ταξιδιώτες έρχονται για να πάρουν μια γεύση από τα ενεργά ηφαίστεια που κυριαρχούν στο τοπίο (το όρος Mayon είναι ίσως το πιο διάσημο), ανακαλύπτοντας ερημικές παραλίες και όρμους εκτός δικτύου στη διαδρομή.

Ανατολικές Βισάγια

Καλύτερο για: μωρά με νερό

Αυτή η περιοχή αποτελείται από τρία κύρια νησιά – Samar, Leyte και Biliran – έτσι η ζωή περιστρέφεται γύρω από τον ωκεανό εδώ. Η σκηνή του σερφ κυβερνά τα κύματα και τις ακτές. Το Μπιλιράν είναι το καταπράσινο νησί, με βεράντες ρυζιού και επικλινή ηφαίστεια να κυριαρχούν στο εσωτερικό και με μια μεγάλη ακτογραμμή με λευκή άμμο, με άλλα μικρότερα νησιά. Το Leyte είναι το μέρος όπου έρχονται σοβαροί δύτες, ενώ τα διαλείμματα του Samar προσελκύουν ατρόμητους σέρφερ που λαχταρούν για περιπέτεια εκτός πίστας. Και ο κόλπος Sila με ροζ άμμο είναι μια από τις πιο εκπληκτικές παραλίες της χώρας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα συνδεδεμένα μέρη της χώρας – το να φτάσετε εδώ και να εξερευνήσετε την περιοχή μόλις φτάσετε, είναι απρόσκοπτα.

Ζαμποάνγκα

Το καλύτερο για: ακμάζοντα τοπία

Οι μεγάλοι υγρότοποι και τα καταπράσινα δάση κυριαρχούν στους θύλακες αυτού του τοπίου. Οι ατρόμητοι ταξιδιώτες νοικιάζουν μοτοσικλέτες για να εξερευνήσουν αυτήν την περιοχή, ενώ οι πρόθυμοι λάτρεις της φύσης έρχονται για παρατήρηση πουλιών ανάμεσα στις λάσπες ή για να εντοπίσουν τον ακμάζοντα πληθυσμό των γιγάντων νυχτερίδων. Στη Zamboanga del Sur, πάρτε το σκάφος στα νησιά Santa Cruz, μια προστατευόμενη περιοχή που περιορίζει τις υποδομές και αγκαλιάζει τεχνολογίες οικολογικής σκέψης που μετατρέπουν τους ατμούς από τον ουρανό σε πόσιμο νερό. Περάστε χρόνο με την κοινότητα Sama-Bangingi ή κλείστε μια περιήγηση στη λιμνοθάλασσα για να αναζητήσετε τα διάφορα είδη πουλιών που ζουν στο νησί.

ΚΑΛΑΜΠΑΡΖΟΝ

Καλύτερο για: επίσκεψη πριν από τα πλήθη

Αυτή η γωνιά της χώρας προσγειώνεται γρήγορα στο ραντάρ των έξυπνων ταξιδιωτών, οπότε πηγαίνετε τώρα πριν την ανακαλύψουν περισσότεροι περίεργοι επισκέπτες. Πολλοί κατευθύνονται προς το Tagaytay, μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη που λειτουργεί ως πύλη για το νησί Corregidor, ένα κομμάτι γης με εκπληκτική θέα. Στη Λαγκούνα, οι ιαματικές πηγές, οι καταρράκτες και τα ποικίλα δάση μπορούν να εξερευνηθούν με το νερό (με ξύλινα κανό) ή με τα πόδια, ενώ στο Batangas, οι πρόθυμοι δύτες εξερευνούν το πέρασμα του νησιού Verde, το κέντρο της παγκόσμιας βιοποικιλότητας των ψαριών στην ακτή.

Διοικητική Περιφέρεια Cordillera

Καλύτερο για: πεζοπορία και ποδηλασία

Αυτά είναι τα υψίπεδα των Φιλιππίνων, όπου υπάρχουν πεζούλια ρυζιού 2.000 ετών που απλώνονται στην πλαγιά του λόφου. Οι αυτόχθονες φυλές της περιοχής ζουν εδώ για αιώνες και εξακολουθούν να διοικούν την περιοχή. Η διαμονή στην Cordillera επιτρέπει στους ταξιδιώτες να μπουν κάτω από το δέρμα της ζωής εδώ, μαθαίνοντας για την κληρονομιά και τον πολιτισμό αυτών των αρχαίων κοινοτήτων. Πέρα από τους ορυζώνες, εκεί καταλήγουν αναπόφευκτα όσοι αναζητούν φρέσκο ​​αέρα στο βουνό – ποδηλασία στα βουνά, κολύμβηση στο δάσος και πεζοπορία.

morefunawaits.com

Γαλικία, Ισπανία | Ο οδηγός Condé Nast Traveler για τη Γαλικία και το Rías Baixas

Είναι μια θέα που απαιτεί να την ξεπακετάρω πριν τη βαλίτσα μου. Από τη μια πλευρά, μια θημωνιά, μια πορτοκαλιά που στάζει καρπούς, ένα αμπέλι, αμπέλια εκπαιδευμένα ψηλά σε στύλους από γρανίτη, και πίσω, μια πλαγιά πυκνή με πεύκα και δάση ευκαλύπτου. Από την άλλη, μια άγρια ​​έκταση από αμμόλοφους και πέρα ​​από αυτούς, μια αναλαμπή νερού, ακίνητο σαν λάδι, γαλάζιο μελάνι στο βραδινό φως.

Ρίξτε μια ματιά στη Γαλικία σε έναν χάρτη, ψηλά σε μια βόρεια γωνιά της Ιβηρικής Χερσονήσου, και θα δείτε ένα κουρελιασμένο κομμάτι της δυτικής ακτής της Ισπανίας, πάνω από τα πορτογαλικά σύνορα, σταματώντας λίγο πιο μακριά από το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Αυτό, η πρωτεύουσά του, βλέπει ένα σταθερό ρυθμό των βημάτων να περνάει καθώς φτάνουν στο φινάλε του προσκυνήματος Camino de Santiago. Ένα πιο ελαφρά πατημένο μονοπάτι, μου είπαν, ήταν αυτό που ακολούθησε ο έξυπνος Madrileños που, για χρόνια, έχει απορρίψει τη γοητεία της Ίμπιζα, του Σεν Τροπέ και της Μυκόνου υπέρ ενός καλοκαιριού στο Rías Baixas της Γαλικίας.

Ο Rías Baixas είναι ο όρος για τις πέντε εκβολές ποταμών που διερευνούν τη διαδρομή τους προς την ενδοχώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά σαν στραβά δάχτυλα, με το σχήμα τους που μοιάζει με ψηφίο να δημιουργεί τον μύθο ότι ο Θεός έγειρε το χέρι του εδώ, αναπαυόμενος μετά τους κόπους της Δημιουργίας. Τα Rías προστατεύονται από μια σειρά από νησιά – το Cíes, το Ons, το Sálvora και άλλες μικρές ατόλες – δημιουργώντας μια γευστικά ήπια τσέπη όπου ευδοκιμούν λεμόνια, σύκα, φοίνικες και κάκτοι.

Ρωτώντας τους πιο συνδεδεμένους Ισπανούς φίλους μου, εντόπισα πολλούς θιασώτες του Rías Baixas: η συντάκτρια μόδας και αρκετοί στυλίστες στα ισπανικά επισκέπτονταν από την εφηβεία τους, ήταν επίσης ένας πρώην διευθυντής στο Manolo Blahnik και ο σημερινός Ισπανός πρόεδρος, Mariano Rajoy. Γκρουπ της Γαλικίας. Ο Βρετανός αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ ήταν από καιρό θαυμαστής, αφού έχτισε μια δροσερή μικρή τρύπα στο απομακρυσμένο Corrubedo πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, μια πόλη με την αίσθηση του κόσμου στην άκρη ενός ψαροχώρι της Κορνουάλης.

Έγινε επίσης δελεαστική συζήτηση για υπέροχα θαλασσινά και κρασιά, και μερικές από τις καλύτερες παραλίες στην Ισπανία. Ήταν υψηλό καλοκαίρι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη κατευθυνόταν προς το νότο, το σχέδιό μου ήταν να κολυμπήσω αντίθετα στο ρεύμα προς το Ρία.

Από την κορυφή της Καρνότα, κοιτάζοντας νότια, τα πέντε Ρία λαμπύριζαν στον ήλιο, οι εκβολές ποταμών έμπαιναν από τη θάλασσα σαν μια συλλογή από γιγάντιες λίμνες διάσπαρτες κατά μήκος της ακτογραμμής. Έξω στη θάλασσα, τα αρχιπέλαγος Ons και Cíes ήταν σκοτεινά, αιφνιδιαστικά σχήματα που επιπλέουν σε μια ομίχλη καύσωνα στα τέλη του καλοκαιριού.

Πέντε μέρες, πέντε εκβολές. Διέσχισα την περίπλοκη τοπογραφία του Ρίας, από ήρεμους κολπίσκους που πλαισιώνονται από οπωρώνες εσπεριδοειδών μέχρι τα πιο άγρια ​​νερά του ανοιχτού ωκεανού. Κάθε Ría έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Το πιο βόρειο, πιο μικροσκοπικό και σπάνια επισκέψιμο είναι το Ria de Corcubión, το αποτύπωμα του θεϊκού χεριού. Προχωρώντας νότια, υπάρχουν τα άγρια ​​Muros y Noia και Arousa, τα πιο πλούσια σε θαλασσινά και κρυμμένα νησιά, ενώ η Ría de Pontevedra περιέχει τη γοητευτική πρωτεύουσα της περιοχής. Το νοτιότερο, το Ría de Vigo, είναι μεγαλύτερο από ένα μίλι και κρύβει το μεγαλύτερο μυστικό όλων: τα μαγικά νησιά Cíes, όπου βρίσκονται οι πιο όμορφες παραλίες που δεν έχετε ακούσει ποτέ.

Η μία ευχάριστα παλιομοδίτικη παραθαλάσσια πόλη, το Sanxenxo, στην κορυφή της Ría de Pontevedra, είναι ένα ευχάριστο μέρος για να χαλαρώσετε για μια ή δύο μέρες. Αλλά ένα πιο δυνατό κοστούμι ήταν οι μικρές πόλεις, οι γεμάτες ιστορία, και ο περιφερειακός κόμβος, η Ποντεβέδρα, μια υπέροχη επαρχιακή πόλη που δεν είναι τόσο μια πέτρινη συμφωνία όσο μια οπερέτα, με άφθονο υπαίθριο για να πιείτε τοπικά κρασιά. Και τι κρασιά είναι αυτά. Στο Albariño, το Rías Baixas διαθέτει ένα από τα καλύτερα λευκά στον κόσμο, ένα αρωματικό, πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία κρασί που συνδυάζει τέλεια τα εξαιρετικά οστρακοειδή της περιοχής – μύδια, μύδια, χταπόδι και χτένια από τα δροσερά νερά του.

Η Ría για την οποία δυσκολεύτηκα περισσότερο ήταν η Arousa και η κομητεία Salnés πίσω από τη νότια ακτή της, με την αγροτική της γοητεία, τα αγροτικά χωριά, τις εμπορικές πόλεις Vilanova και Vilagarcía, πετρόχτιστα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς όπως το Cambados (η αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα του Albariño ‘) και το όμορφο ψαροχώρι Combarro. Είχε νησιά στο ρέμα? η Rúa που μοιάζει με φρούριο και η ατόλη Areoso, με άμμους τόσο λευκές και νερά τόσο ροζ-μπλε που θα μπορούσατε να μισοκλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε τον εαυτό σας στην Καραϊβική.

Είχε επίσης δύο ξενοδοχεία που αξίζει να επισκεφθείτε. Το ένα ήταν το Quinta de San Amaro στο χωριό Meaño, χωμένο σε μια κοιλάδα με μοκέτα δίπλα-δίπλα με αμπέλια Albariño. Ένα μέρος 14 υπνοδωματίων με πισίνα και εστιατόριο, διοχέτευσε μια αίσθηση αποικιοκρατίας. Η αυλή ήταν μια ταραχή από ορτανσίες (το πανταχού παρόν λουλούδι της Γαλικίας) και φωτεινές συνθέσεις από κολοκύθες και λεμόνια σε τοίχους από γρανίτη.

Ο Nacho Salcedo, ο συνιδιοκτήτης του quinta, είχε μια πολυάσχολη ζωή στη Μαδρίτη έως ότου ο σύντροφός του, a , τον έπεισε να εγκαταλείψει την κούρσα των αρουραίων και να ριζώσει στα Rías. «Όταν αγοράσαμε το ακίνητο, ήταν σαν το Angkor Wat», μου είπε καθώς θαυμάζαμε τον αρχαίο πέτρινο σιταποθήκη του κτήματος ή . Τέτοια κτίρια είναι πανταχού παρόντα σύμβολα της αγροτικής ζωής εδώ, αλλά αυτό είχε κατασκευαστεί με πονηριά ως ένα όμορφο δωμάτιο χαλάρωσης. με γυαλί και στις δύο πλευρές, ήταν το εξατομικευμένο σκηνικό για ένα πεντακάθαρο ηλιοβασίλεμα Gamp;T. Μπρούτζινα ζευγάρια ξεδιπλώνονταν δίπλα στην πισίνα, σηκώνοντας περιστασιακά τα κεφάλια τους για να ρίξουν μια ματιά στους αμπελώνες όπου οι μπλε ντυμένοι αγρότες δούλευαν κατά μήκος των σειρών. Ο La Quinta δεν ήταν τραχύς, αλλά κατά κάποιο τρόπο ένιωθε όλο και καλύτερα γι’ αυτό.

Υπήρχε περισσότερος θόρυβος στο Novavila, λίγα λεπτά οδικώς από το μέρος του Salcedo. Αυτό το εξαιρετικό μικρό ξενοδοχείο στο Meis ανήκει στον νεαρό ντόπιο José Luis Vilanova και αποτελεί μια σύγκρουση της αρχιτεκτονικής της χώρας της Γαλικίας με το πιο κομψό τέλος του σύγχρονου ευρωπαϊκού ντιζάιν. Οι λάμπες Tom Dixon, μια βάση για ομπρέλες Campana Brothers και πολυθρόνες του Ισπανού σχεδιαστή Antonio Moragás είναι δανεικά από τη Vilanova Peña, το λατρευτικό κατάστημα επίπλων της μητέρας του Carmen στην κοντινή Ribadumia. Ζωγραφίζει μια εικόνα μιας καλοκαιρινής σκηνής με ένα γυαλιστερό πλήθος να πίνει λευκό κρασί στις βεράντες της Pontevedra ή να κάνει πάρτι στο υπαίθριο Dux club του Sanxenxo.

Ίσως μια ακόμη καλύτερη επιλογή από ένα ξενοδοχείο είναι να μείνετε σε μια από τις ένδοξες βίλες της περιοχής, όπως το Casa Minerva, ένα beach bar της δεκαετίας του ’70 που μετατράπηκε σε ένα χαμηλό μοντέρνο παραλιακό σπίτι. Ανήκει στον Rupert Wakefield, πρώην adman από το Λονδίνο, και τη σύζυγό του, τη Γαλικιανή σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων María Moreno, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την σαρωτική παραλία Aguieira στο Ría de Muros y Noia – μια από τις λιγότερο εξερευνημένες εκβολές ποταμών. Ο Γουέικφιλντ μου είπε ότι οι καλεσμένοι του ήταν κυρίως Γερμανοί, αλλά ότι, όλο και περισσότερο, έφταναν ολοένα και περισσότερο άγνωστοι Λονδρέζοι.

Οι έξυπνοι Ισπανοί απορρίπτουν τη γοητεία της Ίμπιζα και της Μυκόνου για να περάσει το καλοκαίρι σε αυτή την ακτή

Λίγο πιο νότια, μεταξύ Ribeira και Pobra do Caramiñal, στη βόρεια πλευρά του Ría de Arousa, βρίσκεται ένα άλλο αξιόλογο ακίνητο, το Castro Baroña. Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Iñaki Leite σε μοντερνιστικό στιλ χωρίς αιχμαλωσία, έχει τεράστια συρόμενα τζάμια που δείχνουν το νερό σε ευρεία οθόνη. Το σπίτι είναι γεμάτο με χειροποίητα θαύματα: έπιπλα και παντζούρια από ξύλο ευκαλύπτου ανακυκλωμένο από bateas (πλατφόρμες καλλιέργειας μυδιών), δερμάτινα χερούλια θυρών και χαλύβδινες σκάλες από ντόπιους τεχνίτες. Ήταν συναρπαστικό να στριμώχνεις, να χαζεύεις τσιμεντένια υπνοδωμάτια και μετά να κάνεις αγγειοπλάστη κατά μήκος της μικροσκοπικής παραλίας κάτω από το σπίτι.

Οδήγησα στο Cambados για μια μέρα, όπου κάθισα στην Plaza de Fefiñáns – σίγουρα μια από τις πιο ελκυστικές πλατείες της Ισπανίας, ένα υπαίθριο σαλόνι σε ζεστή, γκρίζα πέτρα – και ήπια ένα ποτήρι κρασί που φτιάχτηκε στο παλάτι απέναντι. Στο Fundación Manolo Paz, ένα πάρκο γλυπτικής όπου ο καλλιτέχνης Manolo Paz εκθέτει τα μνημειώδη έργα του, πέτρινα μενίρ στέκονται φρουροί σε έναν πευκόφυτο κήπο που βρίσκεται πάνω από μια είσοδο της Ría de Arousa. Το έργο του, το οποίο έχει παρουσιαστεί στο MoMA της Νέας Υόρκης, μιλά για τη βαθιά σχέση της Γαλικίας με τον γρανίτη και τις κελτικές ρίζες αυτής της κουλτούρας του Ατλαντικού.

Μια άλλη μέρα περάσαμε με τον Adrian McManus, έναν κάτοικο της Γαλικίας που διοργανώνει το Northwest Iberian Wine Tours, μεταφέροντας τους επισκέπτες βαθιά στο terroir, από τεχνίτες bodega μέχρι παζό που μοιάζουν με κάστρο. Το σαφάρι κρασιού μας κάλυψε μερικούς από τους πιο προνοητικούς παραγωγούς Albariño, καθώς και τον ημι-κρυφό κόσμο των furanchos, ρουστίκ επεμβάσεις που σερβίρουν τις δικές τους σοδειές μαζί με πιάτα σπιτικού φαγητού. Στο O Tio Benito στο Barrantes, όπου γευματίσαμε με μύδια και χταπόδι και ήπιαμε κρασί από παλιομοδίτικα μπολ γνωστά ως cuncas, ο McManus θυμήθηκε την προσγείωση στη Γαλικία δύο δεκαετίες πριν, όταν κοίταξε την Ποντεβέδρα και είπε στον εαυτό του «αυτό είναι το θέση’.

Μετά από τέσσερις μέρες εδώ, ήμουν πιο κοντά στο να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι μιλούν λυρικά για τους Rías, αλλά ήταν κατά την τελευταία μου διαμονή, στο Areas Beach House, μια μεγάλη βίλα έξω από το Sanxenxo, που όλα ήρθαν στο επίκεντρο. Ανήκει στη Sagra Maceira, μια γκαλέγκα με έδρα το Λονδίνο που εργαζόταν για τον Manolo Blahnik και έρχεται στο Sanxenxo όλη της τη ζωή. Οι περιοχές είναι σκαρφαλωμένες σε μια πλαγιά, με κήπους και μπαλκόνια που κοιτάζουν απευθείας στον Ατλαντικό και ηλιοβασιλέματα που είναι μια γιορτή με λαμπερά χρώματα. Το σπίτι είναι το Galicia-meets-the-Hamptons, ένα δροσερό μείγμα βασικών χρωμάτων σε φόντο εκθαμβωτικού λευκού. Καθώς καθόμασταν στη βεράντα, η σχεδιάστρια μόδας Ester Jiménez, η κουνιάδα της Maceira, μου είπε για τα τριήμερα γενέθλια που είχε κάνει πρόσφατα η Sagra για τον Καλιφορνέζο σύζυγό της. «Οι Αμερικανοί ξεπέρασαν τους Rías Baixas. Ήταν το φαγητό κυρίως, και το κρασί φυσικά. Και οι παραλίες και η ποιότητα ζωής – ελπίζω να πάτε στα νησιά Cíes;».

Το φημολογούμενο σπίτι μερικών από τις πιο παρθένες, όμορφες παραλίες του κόσμου, που φρουρούν τις εκβολές του Ría de Vigo, οι Cíes απολαμβάνουν απόλυτη προστασία ως μέρος του Εθνικού Πάρκου των Νήσων του Ατλαντικού. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και πουθενά να μείνετε παρά ένα απλό κάμπινγκ.

Το πορθμείο βγήκε από το λιμάνι του Βίγκο ένα πρωινό ταυτόχρονα ζεστό και τραγανό που έφερε μαζί του έναν υπαινιγμό του τέλους του καλοκαιριού. Ελλιμενίσαμε σε ένα λιμανάκι, και εκεί ήταν, η Praia de Rodas, ένα μακρύ τόξο άμμου με την υφή της μαλακής καστανής ζάχαρης, το νερό μπλε σαν φαρμακευτικό γυαλί, πλαισιωμένο από ένα απαλό τοπίο από βράχους και χωράφια. Μερικά καραβάκια έμοιαζαν να επιπλέουν στην ουράνια ηρεμία του κόλπου. Δεν είχα καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι αυτό το μέρος θα μπορούσε να κρατηθεί ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες της Μεσογείου και του Ινδικού Ωκεανού.

Βούτηξα στο ατάραχο νερό. Το σοκ του κρύου Ατλαντικού ήρθε ως έλεγχος πραγματικότητας: οι Rías Baixas δεν είναι τελικά η Μεσόγειος ή ο Ινδικός Ωκεανός. Αλλά τότε ούτε εμείς θα θέλαμε να είναι. Το όλο νόημα του μυστικού καλοκαιρινού προορισμού της Ισπανίας – η κόστα που ξέχασαν τα πλήθη – είναι ότι αρνείται ευτυχώς να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό της.

Πού να φάτε στη Γαλικία

Restaurante Culler de Pau

Η μαγευτική θέα της Ría από αυτή τη μινιμαλιστική τραπεζαρία στην Ποντεβέδρα συναγωνίζονται για την προσοχή με τη μαγειρική του Javier Olleros. Τα πιάτα του είναι μια απλή ανάταση τοπικών προϊόντων: χταπόδι πιασμένο στα βράχια, με γαλάκτωμα σκόρδου. μερλούκιο με σάλτσα εσπεριδοειδών και φύκια τουρσί.

Διεύθυνση: Calle Reboredo, 73, 36980 O Grove, Pontevedra, Ισπανία
Τηλέφωνο: cullerdepau.com
Τιμή: Περίπου 75 £ για ένα μενού γευσιγνωσίας έξι πιάτων για δύο

Viñoteca Bagos

Για μοντέρνα τάπας και εξαιρετική εξυπηρέτηση, αυτό το υπόγειο-μπαρ-εστιατόριο της Pontevedra είναι το κορυφαίο συρτάρι. Αλλά το μεγάλο αξιοθέατο είναι η λίστα κρασιών του, που περιλαμβάνει υπέροχα Albariños και μια προσεκτική επιλογή από συναρπαστικά κρασιά από όλο τον κόσμο.

Διεύθυνση: Rúa Michelena, 20, 36002 Pontevedra, Ισπανία
Τηλέφωνο: vinotecabagos.com
Τιμή: Περίπου 55 £ για δύο

Γιάγιο Νταπόρτα

Η σύγχρονη κουζίνα της Γαλικίας, που μέχρι τώρα αντιπροσωπεύονταν καλύτερα από τους Pepe Vieira και Casa Solla (και οι δύο κοντά στην Pontevedra), έχει τώρα ένα άλλο αστέρι στον σεφ Yayo Daporta, ο οποίος παρουσιάζει πρωτότυπες δημιουργίες όπως στρείδια με καραμελωμένο κουνουπίδι και καρότο στο κομψό εστιατόριό του στο Cambados.

Διεύθυνση: Rúa do Hospital, 7, 36630 Cambados, Pontevedra, Ισπανία
Τηλέφωνο: yayodaporta.com
Τιμή: Περίπου 75 £ για δύο

O Tio Benito

Κατευθυνθείτε στο «Uncle Benito’s» στο Barrantes για παραδοσιακή μαγειρική στα καλύτερά της. Επιλέξτε ανάμεσα σε κλασικά πιάτα, όπως ο μπακαλιάρος αλατιού, ή ένα στιφάδο με χταπόδι και πατάτα. Δοκιμάστε οπωσδήποτε το περιβόητο τοπικό κόκκινο, τόσο σκούρο που λερώνει το πορσελάνινο φλιτζάνι από το οποίο πίνεται, καθώς και τα δόντια σας.

Διεύθυνση: Av. Bouza Martín, 4, 36636 Ribadumia, Pontevedra, Spain
Τηλέφωνο: 34 986 710287
Τιμή: Περίπου 35 £ για δύο

Μια Μέκα

Αυτή η οικογενειακή μαρισκερία στο μικρό λιμάνι Xufre στην Αρούσα είναι γνωστή για τα θαλασσινά της – σαρδέλες, μύδια και μύδια – που φέρνει ο αλιευτικός στόλος του νησιού.

Διεύθυνση: Paseo do Cantino, 12, Illa de Arousa, Ισπανία
Τηλέφωνο: 34 986 551551
Τιμή: Περίπου 50 £ για δύο

Μπενμπόα

Αυτό το εστιατόριο προορισμού, μια ανακαινισμένη αποθήκη αλατιού ακριβώς μπροστά στη θάλασσα στο Corrubedo, συνδυάζει τις αρετές μιας ταβέρνας με νέο κύμα, ψαραγοράς και οικολογικού ντελικατέσεν.

Διεύθυνση: Travesía Torreiro 1, 15969 Ribeira, C, Ισπανία
Τηλέφωνο: 34 981 865128
Ιστότοπος: benboacorrubedo.com
Τιμή: Περίπου 45 £ για δύο

Πού να μείνετε στη Γαλικία

Το Areas Beach House κοστίζει από 6.900 £ την εβδομάδα και το Castro Baroña από 2.950 £ την εβδομάδα. και τα δύο sjvillas.co.uk ( 44 20 7351 6384). Το Casa Minerva κοστίζει από 223 £ ανά διανυκτέρευση. gogalicia.com ( 34 981 807604). Το Novavila κοστίζει από 135 £. novavilariasbaixas.com ( 34 986 168 328). Το Quinta de San Amaro έχει διπλά από 73 £. quintadesanamaro.com

Παραλία Porto Do Son, Γαλικία

Ένα πιάτο με χταπόδι στο culler de Pau

Το yacht club στο Vigo

Γαλικία, Ισπανία | Ο οδηγός Condé Nast Traveler για τη Γαλικία και το Rías Baixas